Велопутешествие через горы к морю. Армавир - Туапсе.

До Армавира можно добраться на поезде. Вокзал в Армавире небольшой. На выходе стоит маленький паровозик, как впрочем и почти на многих вокзалах более крупных городов. Город Армавир сам по себе интересный.Можно совершить небольшую обзорную покатушку. На пешеходов здесь не обращают никакого внимания. Пешеходные переходы есть на каждом углу, но что от них толку, если несмотря на это, нужно в прямом смысле этого слова перебегеть через дорогу. Если остановиться перед пешеходным переходом, сделать шаг на дорогу - вам ещё и посигналят!!!
Ни одного гаишника может и не встретиться. Это и результат такого сложившегося порядка движения в Армавире. Нет уважения со стороны водителей ни к водителям, ни к пешеходам. По дорогам передвигаться на велосипеде конечно же можно, но не факт, что без последствий. Улочки города всё-таки узкие, водители бешеные, поэтому лучше ехать по тротуарам, что с чемоданами, что без них. Причем, если ехать по тротуарам, велосипедисты раздражают и пешеходов, особенно если велосипед с багажом.

В Армавире, на берегу реки Кубань, установлен Казачий камень. В 1794 году донскими казаками было основано поселение, послужившее началом развития Старой станицы. Камень был установлен в 1994 году в честь 200-летия этого события.

На окраине города, на горе, располагается оборонная крепость - духовно-мемориальный комплекс "Форштадт". Далеко в городе виднеется церквушка, которая находится в этом же месте. С велосипедами не очень сложно подняться на территорию смотровой площадки, с которой видно город, как на ладони.

Сюда есть 2 пути. Первый - более пологий, предназначенный для машин, мотоциклов и другой техники. Второй - более крутой, с камнями, и предназначен лишь для пешеходов.

Есаул Иванов Александр Петрович - инициатор и главный строитель духовно-мемориального комплекса "Форштадт" и Свято-Никольского храма. Он же активный участник возрождения Кубанского казачества. Умер в 2012 году.
Сейчас на территории комплекса даже кто-то обустроился и живёт. Внизу, с другой стороны построений, видны признаки проживания людей - жилые сараи, бегают курицы и на цепи сидит охранный пёс.

В городе несколько фонтанов из земли, Храм, велосипедисты жених и невеста и многое другое.
Дети купаются в фонтанах. Фонтан сделан так, что вода выплескивается прямо из земли и не возможно заранее угадать откуда брызнет вода. Детям такая забава по душе.

Выехав из города перед вами раскинутся обширные поля подсолнечника и кукурузы. Путь идет до Станицы Советской. Здесь есть отличная купель.

Следующий день придется ехать по полям. Кукурузные поля чередуются с подсолнечником и сахарной свёклой. Сначала дорога ровная, катит, как по асфальту, потом становится каменистой и скоростьснижается. На все дороги Краснодарского края привозят камни с моря, для того, чтобы после дождей можно было спокойно проехать на поля. Влажность воздуха большая, несмотря на жаркую погоду, осадки выпадают довольно часто.

Лесов нет, кругом поля. Иногда попадаются лесополосы из насаждений акации и тутовника. Тутовник - это ягода, внешне похожая на ежевику, а по вкусу очень-очень сладкая.
Акация здесь почему-то растёт не кустарником, а большим деревом, на стволе которого огромные шипы. При развороте с велосипедом можно проколоть камеру.

Ночевать можно остановиться на реке Лаба, недалеко от Лабинска. Река с каменным дном и большим течением. Но вода чистая. Здесь есть возможность возможность помыться. Потому что до этого по пути встречаются лишь маленькие речушки, в которых была грязная вода, напоминающая селевой поток. Это происходит из-за двухнедельных проливных дождей.
Река Лаба широкая, но мелкая, как и все горные реки Краснодарского края и Адыгеи. Несмотря на большое течение, вода тёплая.

Кукурузные, подсолнечные поля так и не кончаются, тянутся по маршруту киломентр за километром. Но поля уже немного изменяютя становится заметна одна особенность - они становятся холмистыми. Чувствуется, что приближаемся к горной местности. Крутить педали придется то в горку, то - с неё. На навигаторе поля показаны, как лоскутное одеяло. Да и так видно эти цветные лоскуты.

Крутой спуск по зарослям и дороге с камнями и булыжниками. Руки нужно держать на тормозах. Минут 10 такого спуска и попадаем на реку Фарс. Когда-то здесь был мост, но его уже давно нет. А новый никто не строит, видимо потому, что вброд можно легко перейти и переехать даже на машине.
Чуть правее моста нужно перейти реку. Река, также, как и Лаба неглубокая. В том месте, где переход, не глубже колена, где-то по щиколотку.

На реке много местных отдыхающих - молодежь жарит мидий на костре, ребятишки плещутся в воде.
Река здесь местами с каменистым дном, а местами - с илистым. В том месте, где ил и водятся мидии. Достать их проще некуда, нужно просто ногой или рукой нащупать их в слое ила и вытащить.
Место для отдыха очень хорошее, вода теплая, солнце не проходит сквозь ветви деревьев.

А вот место ночевки придется поискать. Если свернуть в лесок, то там трава может быть с рост человека, комаров куча. Да ладно трава и комары, траву можно примять, а к комарам привыкнуть. Но там могут быть рои осинные. Майкоп рядом, крупный город, около него тоже не вариант останавливаться. Можно проехатьчуть дальше, там деревенька с озером. По дороге самолеты стоят на полигоне.

Остановка у озера платная. Стоимость ночевки 500 рублей с человека. За что не понятно только, может рыба если только там хорошая водится. Можно проехать чуть дальше за деревню, остановиться за садами под деревом алычи.

В Майкопе можно задержаться подольше. Когда заедете в город, обратите внимание на дорожные знаки. Они изогнуты по всему городу.
Вдоль деревьев абрикоса, алычи и яблонь можно доехать до центральной площади, на которой стоит памятник Ленину. Фонтанов в городе много.

Сразу бросаются в глаза отголоски Советского Союза - здание ЗАГСа, выстовочный зал, книжный магазин. Наряду с этим, есть и современные новые постройки: Храм, мечеть, Филармония. Памятники посвящены в большинстве содружеству народов.

Есть здесь и бассейн под открытым небом. По пути в бассейн проезжаем мечеть.
Подъезжая к центральному парку можно увидеть интересное здание - заброшенный лимонадный заводик.
В парке опять отголоски Советского Союза: туалеты, питьевые фантанчики, лавочки, переодевалки и, наконец, бассейн. Вода в него поступает из фонтанчиков, затем стекает в реку Белая. Бассейн вполне ухоженный и чистый.

Из Майкопа идет прямая дорога до Хаджоха. Если приедете в Хаджох уже вечером, сразу заметите смену климата. Заметное прохладнее.

Город довольно туристический, много гостиниц и домов отдыха, повсюду туристы.
Лагерь расположить можно на берегу реки Белая, на окраине деревни, внизу.

Достопримечательностей в округе много, и можно полностью весь день посвятить прогулкам. Забираться на высокие хребты, любоваться водопадами. Многие досопримечательности оборудованы и вход платный. Например, пещера древнего человека, Хаджохская теснина, водопады Руфабго.

Проход через мост к водопадам Руфабго также платный. Велосипеды со всем багажом можно оставить у входа у касс. Сцепить их между собой велозамками. На мосту распологаются различные вывески с легендами Адыгейского края: легенда о дольменах, о черкесском камне и о реке Белой.
Прогулочная тропа включает в себя дорожки к 7-ми водопадам, дорогу вверх "с легким паром" к древним садам и смотровую площадку.
По разметке на деревьях мы дошли лишь до 5ти водопадов и почему-то пошли дальше вверх по дороге "с легким паром", пропустив тем самым 3 водопада. Ворачиваться уже не стали. В этом минус схемы-карты, которую мы купили на входе, что в ней всё запутано указано.
Река Руфабго стекает вниз с вершин каскадно, местами образуя водопады. Вода падает вниз по камням, обросшим зеленым мхом. Деревья тоже уже довольно старые, корни выступают наружу. Земляную поверхность постепенно смывают потоки дождей и корни становится видно на поверхности. Складывается впечатление, что гуляешь в сказочном нарисованном лесу.

Поднявшись вверх, можно пройтись по старому черкесскому саду, где находятся перевернутые деревья, которые трудно найти.

В конце этой тропы выход на смотровую площадку. Здесь открывается вид на живописные пейзажи скал и реку Белая. Чтобы спуститься к начальной точке нужно пройти по обрывистой тропе вдоль скалы. С одной стороны вертикальная скальная стена, а с другой - сразу обрыв вниз. Слабонервным и тем, кто с детьми,лучше не идти по этой тропе. Но в путеводителе, это, к сожалению, не указано, и идут сюда все подряд, кому не лень.
Здесь же находится пещера сквозная. Большие сквознве ворота устремляются вверх к облакам. Когда-то это была вершина хребта, но местами скалы обрушились и образовалась дыра (сквозная пещера). От пещеры начинается сразу крутой спуск вниз обратно к водопадам.

Напротив находятся водопады реки Мишоко. По натоптанной тропе можно быстро поднятся до самого верха хребта Унакоз. Здесь обитают, в основном, туристы-скалолазы. Также тут протянут трос, по которому летают "тарзаны" между скалами, в ущелье которых и протекает река Мишоко.

Прогулявшись по верху и насладившись красотой скал, нужно спуститься вниз, к водопадам. Издалека уже слышен шум струящейся по камням воды. Это и есть водопад.
Отличительной особенностью водопадов Мишоко является то, что к каждому водопаду нужно спускаться отдельно, а потом подниматься обратно, почти до уровня скал. Или же можно идти по руслу реки, по ущелью. Но для этого нужно быть особо подготовленным - иметь закалку долго идти по ледяной воде, по камням, а иногда и карабкаться вверх по скалам, которые очень скользкие от воды.

Проще всего по тропам подняться вверх, а потом спуститься снова.
В конце всех водопадов, когда река спокойно начинает течь, без перепадов.
На этом наше путешествие по Хаджохским достопримечательностям заканчиваются. Всё не посмотришь, если ограничены временем, а их тут столько, что можно забыться и неделю гулять по лесам, лазить по скалам и купаться в водопадах!

Пешие прогулки заканчиваются, приходит время крутить педали. Путь идет до плато Лаго-наки. По середине дороги, между встречным и попутным движением автотранспорта, как бы образуя кольцевое движение, находится Казачий камень. Это большая глыба, памятник природы республиканского значения.
Много столетий назад, под влиянием различных природных факторов, среди которых могли быть ветры и дожди, морозы, землетрясения, каменная глыба откололась от каменной стены хребта Уна-Коз, после чего скатилась в долину р. Белой, и с тех самых пор преграждает дорогу путникам.

О Казачьем камне сложено много сказаний, легенд и преданий, даже шуточных историй, одна из которых рассказывает о том, как этот самый камень возили на Парижскую выставку, как самый большой в Европе камень. Хотя в районе Адыгеи, где стоит Казачий камень, есть и скальные отломы и большего размера. Также рассказывают о том, что это пограничный, межевой камень между земельными наделами хаджохских и даховских казаков, когда между ними возникали разногласия, то даховские казаки увеличивали свои земли, перекатывая камень вглубь ущелья, а затем казаки Хаджоха возвращали камень на его прежнее место.

Дальше дорога приобретает затяжной подъём и этот подъём до плато Лаго-наги составляет 36 км.

И вот мы на высоте 2000, перед вами, как на ладони все просторы этого мира.
Вход в заповедник платный независимо от километража, который можно пройти за день. Плата за сутки 200 руб. Кто-то проходит лишь до смотровой площадки, а кто-то идёт с ночевкой на несколько дней.
В территорию заповедника входит само плато Лаго-наки, горы Оштен, Фишт, водопады и пещеры и многое другое. Не хватит и недели, чтобы всё обойти.

У входа в сам заповедник значительно холоднее, можно потеплее одеться. На кассе записывают каждую группу и направление группы. Можно прогуляться до Оштена. Ни много ни мало, всего 9 км. Остальные объекты находятся намного дальше.

Тропы туристические, в основном пешеходные. Но можно идти и с велосипедами. Екать в первую дорогу, вверх, возможно и не придется.
Уже в начале пути перед открываются живописные пейзажи, альпийские луга с красивыми цветами, а на вершинах гор ещё виднеется снег.
Повсюду огромные воронки, некоторые из них со снегом. Коровы используют снег вместо воды.
Впереди высокие горы со снежными вершинами и зеленой поверхностью. Это Оштен. За Оштеном виднеется Фишт.
Фишт - горная вершина в западной части главного Кавказского хребта. Высота — 2867,7 метров.

Оштен - чуть меньше по высоте, 2804 метра. В переводе с адыгейского Оштен означает "гора собирающая непогоду." Над ней всегда собираются тучки. И действительно, когда перед вами откроются просторы горы, вершина Оштена будет в тучках.

Неподалеку установлен памятник и флаг, видимо участникам ВОВ.

Далее спуск с Плато. Спуск по дороге из камней, постоянно на тормозах. Можно спуститься до уровня 1600 метров и остановиться на ночлег.

На ночевку можно расположиться в лесу в 100 метрах от дороги и в километре от Большой Азишской пещеры. Выбрать полянку почти без уклона.

На утро лес превращается в настоящую сказку, лучи солнца пробираются сквозь деревья, образуя ярко выраженный световой поток. Вход в Азишскую пещеру платный - 400 руб.

Пещера оборудована для посетителей, настолько, что можно идти туда на каблуках! Все спуски и подъемы оборудованы лестницами, по которым можно ходить, как по ступеням в подъезде. С одной стороны это хорошо - каждому доступно посмотреть пещеру, а с другой стороны - нет возможности самим полазить, посмотреть, исследовать.

Как сообщает экскурсовод, что если бы пещеру не оборудовали, то вандализм бы её в скором времени разрушил совсем. Люди откалывают осколки на память себе, а аккуратно сделать это не возможно, да и не нужно им, они один раз зайдут в пещеру, нахулиганят и забудут о её существовании.

Можно узнать очень много интересной информации про пещеры. Например, как отличить живые пещеры от мертвых. В живых пещерах всегда постоянная температура на протяжении всей пещеры. И из-за этого она никогда не рушится. Она живая, она по-своему дышит, в ней протекают естественные процессы жизни: образуются различные наросты на стенах. Живых пещер сквозных не бывает, поэтому и температура в пещере постоянная, не зависит от время года снаружи. Если в пещере есть вход и выход, то это уже мертвая пещера, она может обваливаться и рушиться.

Можно услышать о таких понятиях как сталагмиты, сталагтиты и сталагнаты, и чем они отличаются.

Сталагмиты (от др.-греч. — капля) — натёчные минеральные образования (большей частью известковые, реже гипсовые, соляные), растущие в виде конусов, столбов со дна пещер и других подземных карстовых полостей.
Сталактиты (греч. — «натёкший по капле») — хемогенные отложения в карстовых пещерах в виде образований, свешивающихся с потолка (сосульки, соломинки, гребёнки, бахромы и т. п.).
Сталагнаты представляют собой колонноподобные образования, возникающие при соединении сталактитов и сталагмитов.

В Азишской пещере несколько залов, в одном из которых находится подземная река. На стенах пещеры сами по себе вырисовываются различные фигурки: дух пещеры, лягушка, деды морозы, крылья ангела, корона и многое другое.
В последнем зале находится пальма желаний. Можно к ней прикоснуться и загадать желание. Некоторые пары в подземелье "венчаются". Церковь категорически против таких обрядов.
Также в пещере существует ещё нижний зал, но что там неизвестно, так как проход туда стоит ещё + 1000 рублей. И что там, для нас пусть будет тайной...

Если пройти от пещеры чуть выше, то можно наткнуться на смотровую площадку. Дорожка до неё вся в корнях: корни старых деревьев давно вылезли на поверхность и уже зарастают мхом. Со смотровой площадки открываются виды на близнаходящиеся хребты. Причем каждая гора и каждый хребет тут подписан на табличке. Видна гора Большой Тхач, Малый Тхач, хребет Дунгуш, Джуга, гора Тыбга и другие. Вершины их различной высоты от 2000 до 3000 метров.

А теперь спуск ещё ниже в Мезмай! Часа 2, если не больше только спускаться, не отпуская тормоза. Да ладно бы дорога была гладкая, было бы одно удовольствие от спуска. А дорога вся в камнях, в маленьких и больших, местами даже выступ целого горного плата на дороге, как кусок асфальта или бетонная плита. Но всё равно, спуск легче подъема, какой бы он не был. Вот перед вами Мезмай. За поселком большие скалы. Вдоль этих скал и предстоит путь через известное Гуамское ущелье. Купили продуктов можно в Костином магазине.

Дорога в Гуамское ущелье начинается около заброшенной железнодорожной станции. Раньше тут ходил паровозик по узколейки. Но потом произошло бедствие. Часть склона обвалилось вместе с потоками сели и железнодорожные пути снесло вместе с деревьями вниз. Станция стала не востребована и паровозик не стал доезжать до нее.

В начале пути можно ехать и рядом с узкоколейкой по тропе, вытоптанной туристами. Потом проехать несколько мостов, через которые придется перетаскивать велосипед на себе. Вскоре рельсы превращаются в зеленые клумбы, паровозик не ходит. Во время движения паровозика проход людей в Гуамское ущелье запрещен!

Пройдя чуть дальше, можно увидеть, что рельсы вообще висят в воздухе над обрывом. Берег давно обвалился, а нагрузки на рельсы нет, поэтому они пока что целые и невридимые висят в воздухе.
А потом опять заросшие рельсы, уже совсем большущими лопухами! А дальше всё, результат бедствия на лицо, рельсы совсем пропали. В этом месте и произошел обвал. Велосипед и багаж придется переносить через упавшие деревья, камни скал отдельно.

Пройдя это место и железная дорога снова появляется Она уже более ухоженная, нет никаких зарослей, и похоже, как будто по ней ходит паровозик. Пройти ещё немного и место, где ущелье огорожено воротами. Расположены различные предупреждающие таблички, одна из которых запрещала движение на велосипеде. Оно и понятно, везде обрывы, можно не заметить и сорваться вниз! Лучше здесь не ехать, а спешиться.

Гуамское ущелье "прорезает" Гуамский Хребет с северо-запада на юго-восток. Длина ущелья 3300 метров. Перепад высот между входом в ущелье и выходом из него 80 метров. В средней части ущелья от верхней точки хребта до уровня реки Курджипс более 400 метров. В самом узком месте расстояние между скал - всего 2 метра.

Местами притоки Курджипса впадают в Курджипс с высоких обрывов и образуют водопады. Самый большой водопад находится около самого длинного моста. Но он прячется за выступами скалы и не кажется таким большим, как является на самом деле. Иногда, после дождей, вода падает прямо на рельсы. Но нам это увидеть не удалось, так как дождей не было и в этом месте со скалы стекал лишь спокойный ручеёк.

В сентябре 1942 года группа партизан (Гончаров, Закопайко, , Ломако, Носов, Савенко, Суровцев, Фадеев под командованием В.З. Стаконова дважды взрывала железнодорожный мост в ущелье через реку Сухая Балка. Партизаны предотвратили продвижение гитлеровцев через Кавказский заповедник к поселку Красная поляна для нанесения удара по городу Сочи..

Оказывается эта узкоколейная железная дорога была тут проложена в 1934 году и соединяла 2 отдаленных горных поселка между собой - Мезмай и Гуамку.
Ущелье оставляет сильные впечатления в глубине души. С одной стороны - очень опасное место, а с другой стороны - красивее ничего не найдешь. Здесь в одном месте сосредоточены высокие скалы, горная река и водопады!

Проехать ущелье и на берегу реки Курджипс можно разбить лагерь для ночлега. Берег реки каменистый и колышки палатки вбиваются с трудом. Здесь можно устроить дневку и прогуляться на водопад реки Матуско, что стекает со скалы горы Матуск. Велосипеды можно "приковать" у подножия горы. Дорогу найти легко. К нему ведет натоптанная тропа сквозь сказочный лес. Тропа выложена из камней и ведет к самому водопаду. Водопад малопосещаемый туристами, но навстречу нам всё-таки попалась группа пеших туристов. Мы на всякий случай у них уточнили правильность движения. Скала, по которой стекает вода, уже давно заросла мхом. А камни около водопада обвил вьюн, внешне похожий на искусственный. На ощупь листы жесткие, но живые! Жесткие листья потому, что такие растения способны накапливать в себе влажность и сохранять её продолжительное время в жару.
С горы Матуск открываются живописные виды на Гуамку.

Далее по маршруту можно увидеть что-то, похожее на медведя. Это термальный источник. Подъезжая к нему, чувствуется запах сероводорода. Из оборудованной трубы вода вытекает градусов 60. Если сунуть руку, то ее сразу же обжигает водой. Вода стекает в маленькое углубление, типа бассейна, в котором уже вода немного остывает и можно купаться. Вода там уже без сероводорода, он успевает испариться. Говорят, что эта вода лечит спину, но какие именно заболевания спины, не известно.

После чего идет подъем и продолжительный спуск до станицы Ширванской. Потом более равнинная местность до Апшеронска, где можно остановиться ночевать на берегу реки. Проезжаем небольшой участок по трассе до Хадыжинска. До Хадыжинска доехать быстро и можно остановиться на реке Пшеха переночевать. Далее есть два варианта: доехать на электричке до Туапсе или же ехать своим ходом.